Перед началом любых манипуляций с электрооборудованием отсоедините от сети агрегат, извлекая вилку из розетки 220В. Это предотвратит вероятность электротравмы и не допустит короткое замыкание.
Если техника перестала держать температуру, изначально проверьте состояние резинового уплотнителя на дверце. Прижмите к ней лист бумаги: при закрытой двери он должен надежно удерживаться. Плохое прилегание приводит к потерям холода и повышенной нагрузке на компрессор.
Наблюдается необычный гул? Источником часто является дренажная система. Осмотрите и прочистите дренажное отверстие, которое находится сзади, используя спринцовку с подогретой водой. Забившаяся трубка – типичная неисправность возникновения воды под аппаратом.
Ремонт холодильника Атлант в домашних условиях: алгоритм действий
До выполнения работ с агрегатом отсоедините его от электропитания. Это исключает вероятность электроудара.
Если техника перестала охлаждать, протестируйте терморегулятор. Переведите рукоятку на самое высокое значение и вслушайтесь. Характерный щелчок свидетельствует на корректную работу. Отсутствие звука – симптом неисправности. Установка новой детали устраняет неполадку.
Слабая морозилка при функционирующем компрессоре часто вызвана утечкой хладагента. Ищите признаки обмерзания в одном месте испарителя. Для устранения неисправности требуется качественный ремонт стиральных машин в Алматы.
Беспрерывное функционирование двигателя без отключений указывает на разгерметизации контура или неисправности пускозащитного реле. Проверьте реле: демонтируйте и потрясите. Если издается дребезжащий звук, деталь подлежит замене.
Внешнее проявление Вероятная причина Что делать
Устройство не запускается Отсутствие напряжения в розетке, повреждение сетевого шнура, выбило защиту Протестировать розетку, проверить целостность провода, нажать кнопку тепловой защиты на блоке компрессора
Образование воды внутри Забитое дренажное отверстие или дренажной трубки Прочистить канал проволочным ершиком или резиновой грушей с подогретой водой
Громкая работа и тряска Аппарат установлен неровно, компрессор касается трубок Подкрутить регулируемые опоры, отодвинуть трубки от корпуса мотора
Обледенение на задней панели в моделях с системой No Frost свидетельствует о неисправности нагревателя оттайки, сенсора оттаивания или контроллера. Для проверки нужен тестер.
Лужа под бытовым прибором возникает вследствие закупорки дренажной системы или дефекта емкости для воды. Очистите сливную систему. Повреждение резервуара можно заклеить.
Диагностика неисправности: как определить проблему по симптомам
Определите источник сбоя, проанализировав симптомы с возможными неисправностями.
Холодильник не работает, лампочки не горят:
Протестируйте розетку в розетке, используя другой электроприбор. Визуально оцените состояние провода на предмет дефектов. Проанализируйте работу выключателя на терморегуляторе тестером.
Мотор-компрессор работает без остановки или включается ненадолго:
Обратите внимание на звук: постоянное гудение указывает на износ пускозащитного реле. Пощупайте боковые стенки: если наблюдается локальный перегрев, вероятна разгерметизация системы. Убедитесь в целостности уплотнителя: бумажный лист, помещенный в дверной проем, должен оставаться на месте.
Внутри камеры недостаточно холодно, еда оттаивает:
Удостоверьтесь, что терморегулятор установлен на корректное значение (цифры 3-4 на регуляторе морозильной камеры). Посмотрите на тыльную сторону: равномерное покрытие инеем говорит о исправной работе, а ледяная корка – о сбое в системе разморозки. Если в морозилке лед, а в основном отсеке высокая температура, возможна дефект воздушной заслонки, отвечающей за циркуляцию воздуха.
Образуется влага внутри или снаружи:
Определите место дренажа в пластмассовом лотке и продуйте его специальным ершиком. Удостоверьтесь, что поддон для конденсата закреплен верно и не переливается.
Слышен непривычный гул, постукивание или скрип:
Нехарактерные шорохи из-под агрегата часто производит вентилятор, цепляющий крыльчаткой иней. Громкий постукивание или скрежет из моторного отсека нуждается в проверки мотора на дефекты подвески.
Замена терморегулятора: последовательность работ и поиск детали
Выключите устройство от сети питания. Опустошите внутреннее пространство от продуктов питания.
Удалите пластмассовую крышку, расположенный внутри морозилки. Обычно он крепится на клипсах или винтах под заглушками.
Отсоедините проводку от разъема датчика. Отметьте их место подключения на снимке или создайте схематичный рисунок.
Достаньте отработавший термостат. Он часто закреплен на одном-двух шурупах, а его капилляр уходит в глубину обшивки.
Для нахождения замены используйте артикул производителя, указанный на корпусе снятой детали. Например, ТАМ-112-1-0.
Сверив номер, приобретите идентичный блок у официальных дилеров или в специализированных магазинах запчастей.
Новый регулятор температуры установите в обратном порядке. Аккуратно проведите капилляр на исходную позицию.
Присоедините клеммы в соответствии с ранее созданной разметкой.
Соберите обшивку, запустите агрегат и протестируйте функционирование охлаждающего контура на различных настройках.
Устранение утечки хладона: диагностика протечки и восстановление контура
Проверьте целостность контура, если агрегат больше не поддерживает установленную температуру, а двигатель-компрессор не отключается.
Типичные зоны негерметичности – змеевик конденсатора на задней стенке, испарительный блок внутри морозильного отделения и места соединений трубок из меди.
Для обнаружения дефекта необходим течеискатель. Другой вариант – скрупулезный визуальный осмотр: отыскивайте пятна масла, так как хладон забирает частицы смазки из мотора-компрессора. Обнаруженное маслянистое пятно – признак утечки.
Перед какими-либо действиями полностью удалите остатки хладагента из контура через сервисный порт. Не разгерметизируйте тракт, пока система находится под давлением.
Зачистите место будущей пайки от лакокрасочного покрытия и окислов некрупной абразивом. Берите специальный флюс для меди и серебряносодержащий или медно-фосфорный паяльный припой. Температура пайки паяльной лампой – около 700 °C.
Нагревайте стык равномерно, не направляя огонь непосредственно на припой. Хороший паяный шов – гладкий и с блеском, без подтеков и пор.
После спаивания осуществите вакуумирование системы. Для этого к сервисному штуцеру присоединяется насос для вакуумирования на 20-30 минут. Эта манипуляция удалит влагу и воздух.
Заполните контур хладагентом, указанным на шильдике холодильника (например, R600a). Необходимое количество также указано на шильдике. Используйте весы для заправки для точной дозации.
Восстановление системы разморозки: тестирование реле времени и ТЭНа
Отключите агрегат от питания. Отыщите модуль оттаивания, как правило расположенный в отсеке с компрессором или позади панелью на тыльной стороны камеры.
Для проверки таймера используйте омметр. Снимите с него провода. Установите щупы прибора на клеммы обмотки. Нормальное сопротивление составляет от 5 до 20 кОм. Обрыв цепи говорит об обрыве.
Чтобы протестировать ТЭН, отсоедините его провода. Функционирующий ТЭН показывает сопротивление в диапазоне от 150 до 700 Ом. Запредельное сопротивление указывает на его выход из строя.
Прозвоните предохранитель, подключенный последовательно с нагревателем. Его целостность обязательна для работы цепи. Нулевое сопротивление на мультиметре – признак работоспособности.
Протестируйте термодатчик. При температуре ниже нуля его сопротивление велико, в тепле – падает до единиц килоом.
После замены дефектных деталей соберите цепь в противоположном порядке. Включите холодильник и проверьте работу системы No Frost.
Смена уплотнительной резинки на двери для эффективного охлаждения
Проверьте плотность прилегания изношенного уплотнителя. Поместите лист бумаги между корпусом и манжетой, заприте дверь: если полоску вытягивается без усилия, уплотнитель нуждается в замены.
Для работы нужно:
Новый уплотнительная резинка, артикул которого соответствует марке вашего устройства. Фен строительный или обычный. Шуруповерт с крестовым типом биты. Чистая тряпка и неконцентрированный мыльная вода.
Процедура:
Отсоедините устройство от питания. Удалите старый контур. Аккуратно отогните его край по всему периметру створки. Чаще всего он закреплен в пазу с помощью пластикового или металлического штапика. Извлеките крепежный штапик, аккуратно поддев его отверткой. Не применяйте излишнюю силу, чтобы не повредить пластик. Вытащите уплотнительную резинку из желобка. В случае, если он прилип, используйте для прогрева стыка фен на среднем режиме, чтобы сделать старый клей более податливым. Хорошо прочистите образовавшийся паз от пыли, грязи и следов старого клея. Протрите канал сухой тряпкой. Перед установкой нового уплотнителя разогрейте его феном. Теплая резина становится более эластичной и легче усаживается на место. Начните монтаж с верхнего угла дверцы. Вставьте эластичный край контура в паз и плотно зафиксируйте его по всему периметру, продвигаясь вниз. Проверьте, что уплотнитель лег ровно, без смещений и изгибов. Поставьте штапик обратно и закрепите, осторожно постукивая по нему обратной стороной отвертки, чтобы он сел плотно. Плотно закройте дверь на несколько часов для полной посадки резинового контура.
По окончании работ снова проведите проверку с помощью листа бумаги, дабы убедиться в плотном прилегании уплотнителя по всему периметру.